vi.mpmn-digital.com
Công thức nấu ăn mới

Hương vị mới của Upper West Side để trưng bày các nhà máy ẩm thực

Hương vị mới của Upper West Side để trưng bày các nhà máy ẩm thực



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Xem ra Lower East Side. Upper West chuẩn bị tuyên bố trở thành một cường quốc ẩm thực khu vực lân cận ở Thành phố New York.

Năm 2013 Thị trường Thực phẩm Toàn diện Hương vị mới của Upper West Side dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào thứ Tư, ngày 29 tháng 5 và kéo dài đến thứ Bảy, ngày 1 tháng 6. Trong vài ngày tới, New Taste sẽ giới thiệu một số đầu bếp giỏi nhất của thành phố, những người dẫn chương trình hạng A - bao gồm Gail Simmons và Adam Richman của Kênh Du lịch - nổi tiếng những người được vinh danh, và những nhà hàng hàng đầu.

Kênh du lịch của Man v. Thức ăn ngôi sao Richman sẽ tổ chức Comfort Classics vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 5. Sự kiện này nhằm giới thiệu các đầu bếp của Upper West Side, bao gồm các đầu bếp từ Gastronomie 491, Jacob's Pickles và Sugar & Plumm, cũng như Ditch Plains và Magnolia Bakery. Richman chắc chắn có quan hệ mật thiết với vùng Thượng Tây và rất vui khi được trở lại nơi mà anh từng gọi là quê hương.

"Tôi trở lại Taste of the Upper West Side hàng năm vì với tư cách là một người dân New York bản địa, đó là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu không chỉ những món ăn ngon trong thành phố, mà còn để giới thiệu một khu phố cụ thể, có thể là một khu phố mà mọi người không nhất thiết phải tập trung vào thông thái về ẩm thực, có bản sắc ẩm thực riêng, ẩm thực nổi bật và tinh thần thích phiêu lưu, ngon miệng thực sự đặc biệt, "Richman nói với The Daily Meal. "Và với tư cách là một người đã từng sống ở số 103 và Đại lộ West End, tôi nghĩ đây là một buổi lễ trở về nhà tuyệt vời, nơi tôi có thể mời hàng trăm người bạn thân yêu của mình."

Ngoài ra, Lễ tân VIP nhất miền Tây được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 sẽ vinh danh chủ nhà hàng có tầm nhìn Danny Meyer, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Union Square Hospitality Group (Union Square Café, Gramercy Tavern, Maialino, Blue Smoke, và Shack Shack, trong số những người khác) và đồng nghiệp của ông, Randy Garutti, Giám đốc điều hành của Shake Shack. Sự kiện hứa hẹn sẽ là một buổi tối khiêu vũ và ăn uống được tổ chức bên dưới một căn lều với bối cảnh do Joe Battaglia & The New York Big Band cung cấp.

New Taste do Khu Cải thiện Kinh doanh Đại lộ Columbus (BID) đưa ra. Tiền thu được từ cuối tuần sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho Dự án BID’s Streetscape ở Columbus Avenue cũng như hỗ trợ chương trình Sức khỏe trong Trường học của nó tại khu phức hợp Trường O’Shea và P.S. 87. Có thể mua vé Trực tuyến.


4 Cách Giúp Trẻ Ăn Thức Ăn Lành Mạnh Hơn Ở Các Trường Công Lập NYC

MANHATTAN & mdash Thức ăn được phục vụ trong các trường công lập của thành phố đã trở nên lành mạnh hơn trong vài năm qua khi mì ống nguyên hạt, khoai tây chiên nướng và quầy salad đã trở thành tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, nhiều nhà ăn của trường học vẫn đang phục vụ những gì Bộ Giáo dục gọi là & quot; món yêu thích của người hâm mộ & quot & mdash que mozzarella, bánh bao gà và bánh burger trong số đó & mdash thúc giục cha mẹ, hiệu trưởng, đầu bếp và các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức một nỗ lực lớn để thay đổi văn hóa quán ăn của trường học & # 39.

Bước đầu tiên tốt cho các bậc cha mẹ muốn con mình ăn uống lành mạnh hơn là làm việc với nhà trường để thông qua thực đơn bữa trưa ít được biết đến & quotalternative & quot của thành phố, có ít thực phẩm chế biến hơn, nhiều lựa chọn có nguồn gốc thực vật hơn và không có thịt bò hoặc thịt lợn và là Các chuyên gia cho biết hiện đang được sử dụng ở vài chục trường học trên toàn thành phố.

Những người ủng hộ nói rằng điều quan trọng không kém là thuyết phục trẻ em thử các loại thực phẩm mới, lành mạnh hơn trong thực đơn. Vì trẻ em có nhiều khả năng nếm thức ăn hơn sau khi thấy chúng lớn lên như thế nào, nên các gia đình có thể hỗ trợ nhà trường nỗ lực bắt đầu làm vườn & mdash cho dù nhỏ đến đâu.

Phụ huynh cũng có thể khuyến khích các trường học hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận đã phát triển các lớp học dựa trên dinh dưỡng liên quan đến làm vườn, như Edible Schoolyard NYC hoặc các nhóm như Wellness in the Schools (WITS), đưa các đầu bếp được đào tạo chuyên nghiệp vào bếp ăn của trường học.

Mary Lenz, một phụ huynh tại Greenwich Village & # 39s P.S. 41, ban đầu cô đã gặp khó khăn trong việc xây dựng sự ủng hộ khi cô ấy cố gắng đưa chương trình giáo dục nấu ăn và dinh dưỡng WITS & # 39 vào trường học cách đây 4 năm. Cô ấy đã tự mình quyên góp được khoảng 12.000 đô la, hoặc một nửa chi phí của chương trình.

& quot Tôi luôn mua sắm ở chợ nông sản và nghĩ, sẽ không tuyệt nếu lũ trẻ của chúng ta có thể ăn thức ăn như thế này thay vì những thứ lấy ra từ hộp phải không? & quot, Lenz, đồng chủ tịch Ủy ban Sức khỏe tại P.S. 41, nơi con gái cô đang học lớp năm.

& quotChúng tôi không nhận ra điều đó sẽ khó khăn như thế nào. & quot

Kể từ đó, Ủy ban Sức khỏe của trường đã phát triển từ 10 người thường xuyên lên 50 người và nhiều phụ huynh đánh giá cao những thay đổi trong thực đơn, Lenz nói.

Ủy ban hiện đang làm việc để thu hút nhiều trẻ em hơn ăn những thức ăn lành mạnh & giải quyết một thách thức mà nhiều trường học phải đối mặt.

& quotBạn có thể chỉ thay đổi thức ăn và mong trẻ em ăn. Kate Brashares, giám đốc điều hành của Edible Schoolyard NYC, công ty tạo ra một chương trình giảng dạy & quotseed-to-table & quot cho biết:

& quotCác món ăn cần phải ngon hơn & quot, cô ấy nói thêm. & quotCơ bản để thay đổi hành vi và hành vi ăn uống là thực hiện theo cách tích cực. & quot

Dưới đây là cách các nhóm địa phương đang cố gắng thay đổi thức ăn & mdash ở trường và khiến trẻ em ăn nó:

1. Áp dụng thực đơn thay thế và đưa việc nấu ăn trở lại nhà ăn của trường.

Thực đơn thay thế của thành phố, ra mắt vào năm 2011, hiện chỉ được sử dụng ở 82 trong số khoảng 1.800 trường công lập của thành phố.

Những người ủng hộ thực phẩm thích nó hơn vì nó bao gồm nhiều bữa ăn được làm từ đầu thay vì chế biến sẵn, như gà quay thảo mộc và đậu phụ cà ri với cơm và ớt chay.

Ngoài ra còn có một thực đơn chỉ dành cho người ăn chay riêng biệt được sử dụng trong Flushing & # 39s P.S. 244.

Phụ huynh nên nói chuyện với hiệu trưởng của họ về việc sử dụng thực đơn thay thế, vì đó là người đưa ra quyết định thực hiện thực đơn đó.

Thực đơn thay thế có giá tương đương với thực đơn thông thường, theo các quan chức DOE.

Reana Kovalcik, điều phối viên phát triển của WITS, một tổ chức được thành lập vào năm 2005 bởi các bậc cha mẹ muốn con họ có thức ăn lành mạnh hơn, & quot;

& quotĐiều tuyệt vời là chúng ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu. & quot

WITS làm việc với khoảng 60 trường học, kết hợp họ với các đầu bếp được đào tạo chuyên nghiệp trong ba năm thông qua chương trình Cook for Kids. WITS yêu cầu các trường này sử dụng menu thay thế.

Không có cách nào để nói về việc ăn uống lành mạnh và các thành phần và phục vụ một đứa trẻ một que mozzarella, & quot Kovalcik nói.

SchoolFood gần đây đã loại bỏ Azodicarbonamide & mdash một hóa chất được sử dụng làm chất điều hòa bột trong bánh mì cũng được sử dụng trong thảm tập yoga & mdash khỏi các sản phẩm của mình. Các quan chức DOE cho biết, nước này cũng cấm các chất tạo màu và hương vị nhân tạo cũng như một số thành phần nhân tạo bổ sung, chất thay thế chất béo, chất bảo quản và caffeine, các quan chức DOE cho biết.

Kovalcik khuyên rằng các bậc cha mẹ hãy thúc đẩy một danh sách đầy đủ các thành phần được công bố trực tuyến cho mỗi món ăn được phục vụ cho con họ.

& quotĐiều đó sẽ giúp cha mẹ cảm thấy tốt hơn về một số thứ [được phục vụ trong nhà ăn] và giúp họ ủng hộ những gì họ không thích, & quot, cô ấy nói.

2. Thuê đầu bếp để đào tạo đầu bếp cho trường.

Một cách để nâng cao chất lượng thực phẩm trong trường học là dạy các kỹ năng mới cho đầu bếp.

Chương trình WITS & # 39 Cook for Kids, có bếp trưởng điều hành là Bill Telepan được xếp hạng Sao Michelin, thu hút những sinh viên tốt nghiệp từ các trường ẩm thực hàng đầu đến làm việc cùng với nhân viên ẩm thực của trường, giúp phát triển công thức và đào tạo các kỹ năng ẩm thực cơ bản cần thiết để thực hiện các công thức đó.

Một kỹ thuật mà các đầu bếp dạy là mis en place, đó là chuẩn bị thái vụn rau củ và đặt chúng vào bát riêng trước khi thực sự bắt đầu nấu.

Một trong những đầu bếp của nhóm, Ivan Beacco, của nhà hàng Ý Acqua tại South Street Seaport, gần đây đã thực hiện một khóa đào tạo kỹ năng dùng dao cho nhân viên thực phẩm của trường, Kovalcik cho biết.

& quotHọ đang đưa [kỹ năng] nấu nướng trở lại quán cà phê, & quot Kovalcik nói. & quotVà điều đó không có nghĩa là risotto bí đao hay thỏ om. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đang là người theo chủ nghĩa tinh hoa. Chúng tôi chỉ nói về đồ ăn thực, không phải đồ ăn cầu kỳ. & Quot

WITS thực hiện một chương trình ba năm cho các trường tham gia, với các đầu bếp giúp việc trong nhà bếp của căng tin gần như mỗi ngày trong năm đầu tiên. Chương trình có tổng chi phí 50.000 đô la, nhưng gần như tất cả các trường tham gia đều nhận được trợ cấp từ WITS.

3. Cho trẻ trồng thức ăn & mdash ngay cả khi đó không phải là một khu vườn lớn.

Những người ủng hộ nói rằng khi trẻ em nhìn thấy cải xoăn nảy mầm hoặc đào củ cà rốt, chúng có nhiều khả năng sẽ ăn thử rau tươi hơn, đó là lý do tại sao nhiều nhóm hiện đang tập trung vào việc tạo ra các chương trình trồng thực phẩm quy mô nhỏ, chi phí thấp trong trường học.

Có 436 vườn trường đã đăng ký thông qua Grow to Learn NYC, do các cơ quan thành phố và GrowNYC điều hành, giám sát các siêu thị xanh của thành phố. Các khu vườn có thể được tài trợ một phần thông qua các khoản tài trợ nhỏ từ 500 đến 2.000 đô la cho Grow to Learn & # 39s, với vòng nộp đơn tiếp theo sẽ đến hạn vào tháng Hai.

Trường học có thể có vườn ngay cả khi không có không gian ngoài trời rộng rãi và đầy nắng.

Phía Tây phía trên & # 39s Tái bút. 811, phục vụ những học sinh có nhu cầu đặc biệt, gần đây đã nhận được hai tháp thủy canh đang nảy mầm cải xoăn và cải Thụy Sĩ từ bên trong các phòng học trước K của trường.

Các tòa tháp, sử dụng bóng đèn và nước để trồng cây trong nhà mà không cần đất, có giá khoảng 1.000 đô la mỗi tháp và là một phần của chương trình WITS đang thí điểm và hy vọng sẽ triển khai cho gần chục trường học khác vào năm tới.

& quotKhông phải tất cả các trường học đều có mái che hoặc khu vực giải lao cho các khu vườn ngoài trời, & quot Kovalcik nói. & quot Tháp cũng có thể đi ra ngoài trời nếu bạn có một khu vực ngoài trời nắng đẹp. Nếu không, có thể ở trong lớp học hoặc quán cà phê. & Quot

Edible Schoolyard NYC, có hai khu vườn ngoài trời & quotshowcase & quot trong các trường học trong thành phố và đang bổ sung thêm ba khu vườn nữa, cũng đang tạo ra một mô hình mới, quy mô nhỏ hơn sẽ ít tốn kém hơn và ít sử dụng lao động hơn, với hy vọng tạo ra một mạng lưới mới gần 30 vườn tại các trường học.

Chương trình dự kiến ​​sẽ xác định các trường tham gia vào tháng Tư và bắt đầu các khu vườn vào tháng Chín.

& quotChúng tôi thực sự tin rằng nếu bạn trồng hoặc nhìn thấy nó lớn lên và chạm vào nó, bạn sẽ ăn nó, & quot Brashares nói.

Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ có mối liên hệ nhất quán với khu vườn thường sẵn sàng thử những điều mới hơn, theo Jessie Kerr-Vanderslice, của Grow to Learn.

& quot Nó thay đổi cách bạn cư xử khi bước vào chợ hoặc những gì bạn yêu cầu khi ở nhà, & quot cô ấy nói. & quotĐó là những điều đơn giản nhưng chúng tạo ra sự khác biệt rất lớn trong hành vi. & quot

4. Dạy trẻ nấu ăn.

Làm thức ăn cũng có nghĩa là trẻ em sẽ có nhiều khả năng ăn nó hơn, những người ủng hộ nói.

& quotMột đứa trẻ đã bỏ qua [một loại thức ăn nhất định] chín lần trong phòng ăn trưa [trong] phòng ăn trưa, sau đó, lần thứ 10, chúng đã tự làm trong phòng thí nghiệm và bây giờ chúng hoàn toàn say mê, & quot Kovalcik nói về một lớp học nấu ăn theo mùa, nơi trẻ em làm một món ăn với thực phẩm nông trại tươi.

Liên minh thực phẩm lành mạnh cho trường học NY, có chương trình giáo dục dinh dưỡng, & quot; Thực phẩm chưa khởi đầu & quot đang được sử dụng ở bốn trường học, bao gồm một số bài học chuẩn bị thực phẩm trong đó trẻ em làm những thứ như hỗn hợp đường mòn, bánh guacamole và sushi cuộn làm từ thực vật.

Amie Hamlin, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết phát triển thói quen ăn uống lành mạnh là một bài học quan trọng để trẻ học hỏi.


Culinary SOS: Bánh burger chay nướng của miền Thượng Tây

Kính gửi SOS: Bạn đã thử món burger chay nướng ở Upper West ở Santa Monica chưa? Nếu bạn chưa có, bạn phải. Đây là món bánh burger chay ngon nhất hành tinh. Rất muốn xem liệu Los Angeles Times Test Kitchen có thể đưa ra công thức hay không.

Carly thân mến: Phiên bản bánh burger chay của vùng Upper West là sự kết hợp đầy hương vị của các nguyên liệu, được đóng gói thành một miếng bánh dẻo và nướng đến mức hoàn hảo. Được phục vụ trên cùng với aioli cà chua dày, khói, ớt piquillo nướng, bơ cắt lát và một quả dứa dai ngọt, đây là một chiếc bánh mì kẹp thịt thậm chí có thể tạo ra sự chuyển đổi từ những người thích ăn thịt nhất (ít nhất là tạm thời).

Bánh mì kẹp thịt chay của Upper West

Tổng thời gian: Khoảng 3 giờ, cộng với thời gian làm mát

Ghi chú: Phỏng theo Upper West ở Santa Monica. Cắt nhỏ rau và pho mát bằng cách sử dụng phần đính kèm của máy cắt trên máy xay thực phẩm, cũng có thể sử dụng máy xay. Khói lỏng có sẵn ở hầu hết các siêu thị có hàng. Ớt piquillo rang, được đóng gói trong lọ hoặc lon, có bán ở các chợ dành cho người sành ăn và các siêu thị có hàng chọn lọc.

2 1/2 thìa cà phê cỏ xạ hương tươi

1 muỗng canh cộng với 1¾ muỗng cà phê oregano khô

1 thìa cà phê dầu ô liu nguyên chất

2 quả cà chua, cắt đôi theo chiều dài

1 1/4 muỗng cà phê khói lỏng

Trong cái bát lớn, trộn cỏ xạ hương, lá oregano và dầu với nhau. Thêm cà chua và quăng để kết hợp. Làm nóng vỉ nướng (hoặc chảo nướng) trên lửa vừa và cao cho đến khi nóng. Nướng cà chua đến khi chín mềm, khoảng 4 đến 5 phút tùy độ nóng. Bỏ cà chua vào máy xay sinh tố và xay cho đến khi nhuyễn. Cho cà chua đã làm mềm với khói lỏng và sốt mayonnaise vào một tô lớn rồi trộn đều để kết hợp. nêm gia vị vừa ăn với muối. Điều này tạo ra khoảng 2 cốc aioli, nhiều hơn mức cần thiết cho công thức mà aioli sẽ giữ, đậy nắp và để trong tủ lạnh, trong 1 tuần.

1 quả dứa, gọt vỏ, bào sợi và cắt thành lát inch

1/2 chén ớt jalapenos thái hạt lựu (từ khoảng 6 jalapenos), hoặc để nếm

1 1/4 cốc giấm rượu trắng

1/4 cốc cộng với 2 thìa mật ong

Làm nóng bếp nướng hoặc nướng chảo trên lửa vừa-cao cho đến khi nóng. Quét một lớp dầu mỏng, sau đó cho các lát dứa vào và nướng cho đến khi cháy đều, từ 2 đến 4 phút mỗi mặt. Để nguội dứa, sau đó thái thành những miếng dài từ 1/4 đến 1 inch. Trong một cái chảo lớn, kết hợp dứa, hành tây, ớt jalapeno, giấm, nước, mật ong, đường và muối trên lửa nhỏ, và nấu cho đến khi gần như tất cả chất lỏng bay hơi, khoảng 45 phút, thỉnh thoảng khuấy. Làm lạnh, không đậy nắp, trên khay nướng có viền trong tủ lạnh. Điều này làm cho 4 cốc trở nên ngon miệng, nhiều hơn mức cần thiết cho công thức mà món ăn sẽ giữ, đậy nắp và để trong tủ lạnh, lên đến 2 tuần.

Bánh mì kẹp thịt chay và lắp ráp

1 quả bí vàng lớn (hoặc 1/2 vừa), cắt nhỏ

1 quả bí ngòi lớn (hoặc 1/2 quả vừa), cắt nhỏ

1 thìa thì là xay

1 thìa cà phê bột cà ri vàng

2 thìa cà phê muối kosher, nêm nếm thêm

¾ muỗng cà phê tiêu đen

1 1/4 chén đậu đen nấu chín

2 muỗng canh cộng với 2 muỗng cà phê nước tương

2/3 chén phô mai Cheddar bào sợi

1 1/3 cốc vụn bánh mì panko (kiểu Nhật)

Ớt piquillo nướng cắt lát

Bánh hamburger, tốt nhất là bánh brioche

1. Trong một cái chảo lớn, Trộn hành tây, tỏi, cà rốt, bí và bí xanh với rượu trên lửa vừa và lớn. Nấu hỗn hợp cho đến khi rau mềm và chất lỏng được hấp thụ gần hết, từ 12 đến 14 phút.

2. Khuấy thì là, bột cà ri, muối, tiêu đen, yến mạch và đậu đen. Tiếp tục nấu, khuấy nhẹ, thêm 5 phút để hương vị phát triển. Lấy ra khỏi nhiệt và để sang một bên để nguội.

3. Trong một cái bát lớn, đánh trứng và nước tương với nhau, sau đó thêm phô mai và vụn bánh panko. Thêm hỗn hợp rau đã nguội và khuấy đều để kết hợp.

4. Chia hỗn hợp đều nhau thành 6 ụ. Ép từng viên bột lại với nhau, tạo thành miếng chả. Bụi nhẹ miếng chả bằng bột mì.

5. Làm nóng vỉ nướng hoặc chảo lớn trên lửa vừa và cao. Bôi mỡ với một ít dầu, sau đó cho các miếng chả vào (không làm đông vì có thể phải làm theo từng đợt). Áp chảo cho đến khi giòn và có màu nâu sẫm ở mỗi mặt và chính giữa là chín, khoảng 5 phút. Thời gian sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nóng của vỉ nướng hoặc chảo, hãy đậy vỉ nướng hoặc chảo bằng nắp đậy để tâm nấu cùng với bên ngoài của bánh mì kẹp thịt. Giữ ấm cho bánh mì kẹp thịt cho đến khi tất cả được nấu chín.

6. Để lắp ráp từng chiếc bánh mì kẹp thịt: Rải đều mặt trong của mỗi bên bún với 2 muỗng canh cà chua, hoặc để vừa ăn. Đặt một chiếc bánh mì kẹp thịt ở búi tóc dưới cùng, sau đó rắc ớt piquillo lên trên. Lớp bơ cắt lát, sau đó phủ 3 thìa dứa lên trên, hoặc để vừa ăn. Đặt búi tóc lên trên mỗi chiếc bánh mì kẹp thịt. Phục vụ ngay lập tức.

Mỗi chiếc bánh mì kẹp thịt được lắp ráp: 877 calo 22 gam protein 91 gam carbohydrate 12 gam chất xơ 47 gam chất béo 15 gam chất béo bão hòa 157 mg cholesterol 16 gam đường 1.186 mg natri.

YÊU CẦU CỦA SOS: Gửi yêu cầu Culinary SOS tới [email protected] hoặc Culinary SOS, Food section, Los Angeles Times, 202 W. 1st St., Los Angeles, CA 90012. Vui lòng bao gồm tên, số điện thoại và thành phố cư trú của bạn.

Nhận bản tin Ghi chú Nếm thử hàng tuần của chúng tôi để biết các đánh giá, tin tức và hơn thế nữa.

Đôi khi bạn có thể nhận được nội dung quảng cáo từ Los Angeles Times.

Noelle Carter là cựu giám đốc Los Angeles Times Test Kitchen. Cô ấy rời đi vào tháng 1 năm 2019.


Nhà hàng Dominica: Một nhịp đập mới ở Nueva York

TEMPTATION, không phải gạo và đậu, là đặc sản của Thành phố New York & # x27s đang phát triển mạnh các nhà hàng Dominica mới. Tại El Lina ở Inwood, hương thơm quyến rũ tràn ra từ cửa, khiến những thực khách khiêm tốn cũng phải nao núng. Bước xuống tàu số 1 tại ga 207, rồi thả trôi theo hướng mây của tỏi, ngò gai và tiêu xanh. El Lina, một dãy nhà về phía tây, là mặt tiền của cửa hàng với máy hát tự động đầy màu sắc và sảnh Versailles gương.

Bên trong, một Lollobrigida vùng Caribe sải bước với thực đơn theo nhịp điệu đơn thuần, nở một nụ cười rạng rỡ. Thực khách lần thứ hai đánh giá một nụ cười và một cái nháy mắt. Dù sao đi nữa, những người làm công tác chính quy, những người may mắn, vẫn có được những tác phẩm: một & quotHola, mi tình yêu & quot rực rỡ và một cái ôm lớn.

& quot; Các nữ phục vụ ngườiominic hay tán tỉnh, và những người giỏi nhất có thể dọn dẹp quầy ăn trưa sâu ba hàng với những người ngưỡng mộ, & quot; Bruno Aguancha, một người thường xuyên ở Lina, nói khi anh ta rưới nước sốt mojito gồm tỏi sống, chanh và dầu ô liu lên đĩa rau củ chiên nóng hổi của mình . & quot, Tất nhiên, điều khiến bạn trung thành là thức ăn. & quot

Với một cảnh quay về vùng Caribbean và một số cách nấu ăn hạng nhất, những người nhập cư dám nghĩ dám làm từ Cộng hòa Dominica đã tiếp thêm sức mạnh cho ẩm thực Latinh ở New York, nâng cấp các món cơm và đậu quen thuộc trong các khu dân cư từ Park Slope ở Brooklyn đến Upper West Side ở Manhattan . Như họ đã làm với các siêu thị bodegas ở New York & # x27s và các siêu thị lân cận, các doanh nhân người Dominica đã thu mua những thực khách địa phương ế ẩm và quầy ăn trưa, sau đó biến chúng thành những cơ sở thành công rực rỡ.

Hơn 500.000 người Dominica sống ở khu vực New York, khiến họ trở thành nhóm người gốc Tây Ban Nha lớn thứ hai, sau người Puerto Rico. Phần lớn những người Dominica này đến vào những năm 1970 & # x27s và 80 & # x27s. Yvonne Ortiz, một đầu bếp và là thành viên sáng lập của Hiệp hội những người gốc Tây Ban Nha trong Dịch vụ Thực phẩm, cho biết rằng nhiều người trong số những người Dominica thế hệ đầu tiên này đã tham gia vào các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động mà các nhóm gốc Tây Ban Nha khác đã phát triển nhanh hơn.

& quot: Hầu hết người Puerto Rico ở đây là thế hệ thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư, & quot, cô ấy nói. & quot

Thực khách Dominica và quầy ăn trưa - họ & # x27 được gọi là nước xốt trong tiếng Tây Ban Nha - đang bùng nổ ở tất cả các quận và đặc biệt là ở Washington Heights, nơi Broadway dường như đã trở thành một phần mở rộng long lanh của khu kéo chính Santo Domingo & # x27s, Malecon. Nhưng ở những nơi khác, sự tiếp quản của những người Dominica diễn ra khá trầm lắng. Thật vậy, nhiều khách hàng, người gốc Tây Ban Nha và không phải người gốc Tây Ban Nha, những người tụ tập tại các quán ăn nổi tiếng như El Lina, Casilda & # x27s hoặc Las Marcias, cả hai đều trên Đại lộ Amsterdam ở Manhattan, không biết rằng súp sancocho kem của họ, bít tết áp chảo tẩm bột và gà rán giòn là của Dominica, không phải của Cuba hay Puerto Rico.

& quotChúng tôi không & # x27t gọi mình là một nhà hàng Dominica vì chúng tôi muốn thu hút mọi quốc tịch, & quot, Humberto Pichardo, người cùng với vợ, Marcia, sở hữu Las Marcias tại 588 Đại lộ Amsterdam (Phố 88) cho biết. Cả thực đơn Las Marcias & # x27 và bảng hiệu trước cửa hàng đều mang dấu ấn huyền thoại được hầu hết các chủ nhà hàng Dominica ưa chuộng: đồ ăn Tây Ban Nha và Mỹ.

Nhưng ở đó & # x27s không nhầm lần chạm tay của người Dominica. & quot Bạn gần như có thể cảm nhận được hương vị của đất nước tôi, & quot; Andres Hernandez, một đầu bếp và chủ sở hữu của La Sarten tại 564 Đại lộ Amsterdam (Phố 87), xoa các đầu ngón tay vào nhau như thể để gợi chúng từ không khí loãng. & quotAhh! tỏi, hành tây, rau kinh giới. . . & quot

Ông Hernandez nói, kho lưu trữ mặn của người Dominica gồm các món hầm mặn, bít tết áp chảo nhẹ và hải sản chiên và nướng, cùng với cơm, chuối và đậu đỏ, tương tự như ẩm thực ở khắp vùng Caribê Latinh, đặc biệt là ở Cuba. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng. & quot; Thực phẩm củauban gần gũi hơn với Tây Ban Nha, & quot anh ấy nói. & quot

Di sản châu Phi của Cộng hòa Dominica & # x27 có thể được thưởng thức trong từng muỗng sancocho thịnh soạn, món súp màu vàng cam đậm đà được làm từ thịt gà, thịt bò, dê hoặc thịt lợn (đôi khi là tất cả các món trên). Những miếng khoai mỡ Tây Phi có mùi thơm, đất cùng với một số loại rau củ có liên quan khác (được gọi là viveres trong tiếng Tây Ban Nha Dominica) làm dày bữa ăn này trong bát. Một phần ăn gồm sancocho, được trang trí với cơm trắng và những lát bơ tươi, là một nghi lễ vào chiều Chủ nhật ở Santo Domingo, và phong tục này đang di chuyển về phía bắc.

Pablo Rosado, bếp trưởng tại Sugar Reef, nhà hàng Caribe nổi tiếng ở East Village, đã dạy những người không phải người Dominica đánh giá cao các nguyên liệu kỳ lạ của sancocho & # x27s. & quot Các loại khoai mỡ, tên gọi, yuca và yautia rất lạ đối với người Mỹ, nhưng rất ngon khi bạn thử chúng, & quot anh ấy nói. & quotVì vậy, đối với trung tâm thành phố, tôi cắt các viveres thành nhiều mảnh nhỏ hơn, vì vậy chúng & # x27 không quá đáng sợ. & quot

Ông Rosado, 32 tuổi, thích đội mũ bóng chày hơn đầu bếp truyền thống & # x27s toque, là một ví dụ về một cuộc đảo chính ẩm thực quan trọng khác của Dominica. Mười năm trước, nhiều người Dominica di cư đến Hoa Kỳ đã tìm được việc làm trong ngành nhà hàng ở New York & # x27s. Giống như anh Rosado, một sinh viên tốt nghiệp trường dạy nấu ăn ở Santo Domingo, người bắt đầu làm việc ở New York với tư cách là một chàng trai hát rong, họ bắt đầu từ đáy và làm việc theo cách của mình. Ngày nay, nhiều đầu bếp tài năng người Dominica này đã trở thành những người đóng vai trò quan trọng trong các nhà hàng ở New York.

& quotChỉ cần tất cả các nhà hàng ở New York đều có một người Dominica trong bếp, & quot Ông Rosado nói, đồng thời cho biết thêm rằng tầm ảnh hưởng từ cách nấu ăn của đất nước anh ấy đã lan rộng ra ngoài cộng đồng người Latinh. Ông khẳng định, người Dominica có tài năng thiên bẩm với ẩm thực, bất kể phong cách ẩm thực là gì. & quot Tôi chưa bao giờ thấy một người Dominica đầu bếp tồi, & quot anh ấy nói. & quotChúng tôi & # x27re sáng tạo, chúng tôi thích thử những điều mới. Đưa cho một đầu bếp người Dominica một công thức nấu ăn và anh ấy sẽ ngay lập tức bắt đầu làm với nó, tìm ra cách anh ấy có thể làm cho món ăn ngon hơn. & Quot

Khả năng sáng tạo và kỹ năng ẩm thực tỏa sáng ngay cả trong các nhà hàng khiêm tốn của Dominica. Một số nơi trong số này, không hơn các quán cà phê, tạo ra những bữa ăn ngon một cách đáng kinh ngạc, với những món ăn nguyên bản sẽ không có trong thực đơn của một nhà hàng đang thịnh hành ở Manhattan. Và tất cả đều ở mức giá thấp không thể tin được ($ 20 đến $ 25 cho bữa tối cho hai người, với bia).

Tại El Lina, những điều cơ bản, một bài kiểm tra chắc chắn của bất kỳ nhà bếp nào, đều tốt. Gạo trắng đến ở những ngọn núi có hạt nhỏ lấp lánh với một lớp dầu ô liu nhẹ. Đậu, cho dù đỏ, đen hay trắng, đều có vẻ ngoài bóng bẩy và dễ chịu. Pescado Lina - cá vua nướng - tươi và ẩm, được nêm gia vị đơn giản trong nước sốt chanh, bơ, tỏi và ớt bột.

Đặc sản của El Lina & # x27s, những cuộc phiêu lưu trong quá trình thụ phấn chéo của Creole, mang đến những điều bất ngờ hơn nữa. Ví dụ như gà nhà được xào nhẹ trong dầu hào phương Đông. Và món khai vị đặc biệt của El Lina & # x27s, một viên chiên giòn gồm thịt xay và bột gọi là quipe, là một phiên bản Thống nhất của món kibbee Ả Rập. Trong bản chuyển thể El Lina & # x27s, bột ngô Ấn Độ Thế giới mới thay thế lúa mì nứt truyền thống và ô liu xanh Iberia cung cấp một loại nguyên liệu không chính thống. Ăn quẩy tại El Lina, thực khách thấm nhuần lịch sử thuộc địa đa ngôn ngữ của vùng Caribe Tây Ban Nha chỉ trong một miếng ăn.

Hóa ra, El Lina là một cô bé Lọ Lem trốn sau cửa hàng kính và quầy Formica. Chủ sở hữu kiêm đầu bếp, Santiago Quezada, và anh trai ông Onesimo, hiệu trưởng, thuộc gia đình đã điều hành Pez Dorado trong 20 năm, một nhà hàng nổi tiếng ở Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Dominica & # x27s. Trước khi đến New York 5 năm trước và mở El Lina, anh em nhà Quezada đã được cha của họ, đầu bếp tại Pez Dorado, cho học cách nấu ăn phức tạp của người Dominica, nơi ở Santiago duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc và Syria, nhờ nhập cư. từ những quốc gia đó vào đầu thế kỷ 20.

Mặc dù họ đã định cư ở Phố 207, cách xa khu vực 4 sao của New York, người Quezadas vẫn duy trì các tiêu chuẩn của họ. & quot: Cơm của chúng ta không bao giờ khô vì chúng ta chuẩn bị trong lò bano de Marie, & quot Onesimo Quezada nói một cách tự hào, đề cập đến kỹ thuật đun sôi kép thường được sử dụng cho món mãng cầu Tây Ban Nha thanh lịch. Ông Quezada xin phép một lúc để bổ sung nước trong chiếc cốc đã cạn của một chiếc bàn gần đó, một động tác mà ông thực hiện với một con matador & # x27s.

Ông Hernandez ở La Sarten cho biết những người mới đến là người Dominica rất khó để có được số vốn cần thiết để mở loại nhà hàng thực sự mang đến sự giới thiệu về cách nấu ăn của người Dominica.

& quotĐây là một công việc khó khăn, & quot anh ấy nói. & quotThức ăn của chúng tôi có khả năng ở khu trung tâm. Tôi muốn trở thành. Vấn đề chỉ là chúng ta làm việc theo cách của chúng ta. & Quot

Trong khi đó, bằng cách duy trì các quán ăn ở quy mô nhỏ và không chính thức và chi phí thấp, các chủ nhà hàng người Dominica đang phát triển thịnh vượng ở thị trường ăn uống Latinh ở New York & # x27s. Và một số, như El Lina, đã trở thành huyền thoại.

Tại quầy El Lina & # x27s, Bruno Aguancha kể câu chuyện này: & quotMột ngày nọ, tôi đang ngồi trong một chiếc taxi, và người lái xe đột nhiên quay lại và nói với tôi: & # x27Lắng nghe người đàn ông, bạn có biết điều gì làm cho một người phụ nữ hạnh phúc không? Bạn đưa cô ấy đi chơi Pescado Lina! & # X27 & quot

Anh ấy cười và chỉ ra rằng trong tiếng Tây Ban Nha, từ hạnh phúc cũng có thể có nghĩa là mãn nguyện, thỏa mãn hoặc hài lòng, một nền kinh tế của ngôn ngữ bắt đầu có ý nghĩa hoàn hảo đối với tách espresso ngọt ngào cuối cùng vào cuối bữa ăn của người Dominica. Lấy mẫu giá vé

ĐÂY là một trong những nhà hàng Dominica thú vị nhất ở Thành phố New York, được sắp xếp ở đây theo vùng lân cận:

LA SARTEN 564 Đại lộ Amsterdam (Phố 87), Manhattan (212) 787-6448. Với bộ khăn trải bàn màu hồng và những bức tường gạch yên tĩnh, La Sarten là địa điểm cao cấp và chủ đạo nhất trong số các địa điểm mới của Dominica. Món ăn - những người chủ quán gọi nó là & quotSpanish-Caribbean Cuisine & quot - là một món ăn nhẹ hơn món ăn truyền thống của người Dominica, đôi khi có một chút biến tấu, giống như cá hồng sốt gừng phương Đông Caribbe.

LAS MARCIAS 588 Đại lộ Amsterdam (Phố 88), Manhattan (212) 595-8121. Quá bóng bẩy và trang nhã để trở thành một cửa hàng cà phê (một bình hoa tô điểm cho mỗi chiếc bàn phủ nhựa không tì vết và ở đó & # x27s là một quầy bar đầy đủ), nhưng lại quá bình dị để trở thành một nhà hàng (có & # x27s một quầy), Las Marcias tiêu biểu cho giống mới của các nhà hàng Dominica. Danh sách luân phiên các món đặc biệt hàng ngày bao gồm các món khó tìm như habichuelas blancas, đậu trắng sốt đặc với bí đỏ. Bánh flan con queso, một khối mềm như nhung nằm giữa bánh sữa trứng và bánh pho mát, là một món tráng miệng điển hình của người Dominica.

CASILDA & # x27S 764 Đại lộ Amsterdam (Phố 97), Manhattan (212) 864-5648. Vào đêm thứ Sáu, chỉ có âm thanh và salsa phát ra từ hệ thống âm thanh, trong khi những đĩa lớn gồm chivo guisado (dê hầm với cà chua, tiêu xanh và gia vị), gạo, đậu và rau củ bay ra khỏi bếp. Chất lượng của các khách hàng thay đổi theo từng đêm, nhưng có vẻ như nhóm khách hàng trung thành, cuồng nhiệt của Casilda & # x27t không quan tâm. Vui nhộn và nhộn nhịp, Casilda & # x27s không chỉ là một nơi để ăn, nó còn là một khung cảnh: quán ăn Latin tinh túy.

NHÀ HÀNG EL LINA 500 West 207th Street, Manhattan (212) 567-5031. Chỉ có chuyến đi đến Cộng hòa Dominica mới có thể giới thiệu tốt hơn về ẩm thực của quốc gia & # x27s đó. Một đĩa cơm trắng luộc của El Lina & # x27s, đậu đỏ thơm mùi ngò và những viên đá màu vàng nhạt, không có dầu mỡ thực tế là một bài luận trong chuyên ngành thẩm mỹ vùng Caribê.

TU CASA RESTAURANT 4405 Broadway (188th Street), Manhattan (212) 740-3245. Là một cung điện khổng lồ có kích thước như vũ trường, có cả gương soi trên trần nhà, Tu Casa là nhà hàng Dominica mới nhất và đầy tham vọng nhất ở Washington Heights. Cuộc sống về đêm chứ không phải đồ ăn, đó là lý do tại sao Tu Casa là tâm điểm của khu phố thượng lưu ở đó & # x27s có đầy đủ quầy bar, sàn nhảy và nhạc sống. Nhà bếp và dịch vụ, vẫn còn một chút lung lay, phải bắt kịp với không khí xung quanh.

LA TERRAZA 82 Sixth Avenue (Đại lộ Flatbush), Park Slope, Brooklyn (718) 783-5368. Trong những năm gần đây, một số quầy ăn trưa giá rẻ và rất ngon của người Dominica đã mọc lên ở khu phố này, nhưng La Terraza, một căn phòng hẹp với một quầy và năm bàn, là một điểm nổi bật. Trong số các món ăn hàng đầu là sopa de camarones, một phần tôm phong phú trong nước dùng cá tẩm rau mùi.


Những bài viết liên quan

Nhà hàng Israel tốt nhất nằm ở nơi đáng ngạc nhiên nhất ở Mỹ

Không chỉ bánh mì tròn, lox và gefilte: Thực phẩm nào được coi là món ăn của người Do Thái vào năm 2019

Tại sao mọi người đột nhiên muốn trồng đậu Hà Lan? Những người Israel này biết câu trả lời

Admony lớn lên ở Bnei Brak, một thành phố cực đoan Chính thống giáo ngay bên ngoài Tel Aviv, và đi học trường nấu ăn ở Israel. Cô ấy đã đi đầu trong lĩnh vực ẩm thực Israel ở New York trong khoảng 15 năm. Mặc dù ban đầu cô có ước mơ được ăn uống cao cấp, nhưng nơi đầu tiên cô mở vào năm 2005, là Taim [tiếng Do Thái cho & ldquotasty & rdquo], một địa điểm ăn falafel 5 ghế ở Làng Tây. Ngày nay, nó đã trở thành một chuỗi gần đây đã mở rộng ra bên ngoài New York, mở địa điểm đầu tiên của nó ở Washington.

Balaboosta, nhà hàng thứ hai của cô, mở ở Nolita vào năm 2010, nhưng đã chuyển sang West Village vào năm ngoái. Ở đó, Admony nói, cô ấy thích giới thiệu nhiều cách khác nhau để chế biến súp lơ. & ldquo Cứ vài tuần tôi & rsquom lại thay súp lơ của mình, & rdquo cô ấy nói. & ldquoBạn phải biết cách sử dụng những thành phần này và nâng cao chúng theo cách có thể cám dỗ mọi người. & rdquo

Hiện tại, Balaboosta đang cung cấp món súp lơ Bamba nổi tiếng của Admony & rsquos, một món ăn ra đời tại một nhà hàng khác của cô ấy & mdash tại quán Bar Bolonat hiện đã đóng cửa. Đứng bên bếp chiên, cô lấy một nắm bông súp lơ và nhúng chúng vào bột gạo trắng bóng, phủ lên chúng một cách hào phóng đến nỗi hình dạng ban đầu của chúng trở nên khó phân biệt. Các miếng đẹp mắt sau đó được chiên giòn. Khi chúng nổi lên từ bồn dầu nóng vài phút sau, chúng đã chuyển sang màu nâu vàng.

Món súp lơ tại Balaboosta ở New York. Gili Getz

Sau đó, Admony ném các miếng vào một bát lớn, thêm gia vị và vỏ chanh. Cô cẩn thận đặt những bông hoa vào một chiếc đĩa sứ hình bầu dục với những bông hoa màu xanh lam và chấm chúng với nước sốt tahini đậu phộng do cô tự làm. Và sau đó là phần cuối cùng: rắc Bamba nghiền nát, món ăn nhẹ yêu thích của người Israel. Kết quả là một miếng cắn giòn tan, béo ngậy trở nên gây nghiện như một túi bỏng ngô ở rạp chiếu phim, nhưng lại mang đậm chất Trung Đông.

& ldquo Cô ấy nói với Haaretz rằng súp lơ mà tôi lớn lên đã được chiên, giống như schnitzel, & rdquo. & ldquoVà luôn có tahini ở nhà & mdash mẹ tôi thường làm tahini bên cạnh súp lơ. & rdquo

Cuốn sách mới của Admony & rsquos cũng không & rsquot bỏ qua rau. It has at least four cauliflower recipes in it: the Bamba version a roasted one with lemon garlic and parsley a whole cauliflower &ldquoburied in Embers&rdquo and spice-crusted grilled cauliflower &ldquosteaks&rdquo (slabs of the whole vegetable).

The new kale

It is hard to find an Israeli restaurant in New York that doesn&rsquot serve cauliflower. But many other non-Israeli chefs have been giving cauliflower some love in recent years, too. &ldquoIt&rsquos the trendiest, hottest vegetable,&rdquo says food writer and entrepreneur Jeffrey Yoskowitz. &ldquoMaybe 10 or 12 years ago it was kale, then it was brussels sprouts and now it&rsquos cauliflower.&rdquo

He explains that like kale and brussels sprouts, cauliflower is part of the Brassica family of vegetables (also known as mustards). It also includes cabbage and broccoli, which Yoskowitz says &ldquonever quite had this moment.&rdquo

&ldquoIt has a creaminess and meatiness to it,&rdquo he says of the humble cauliflower. &ldquoIt can caramelize as it browns, and when you add seasoning it can take on these flavors really nicely.&rdquo Yoskowitz attributes its popularity to its &ldquomellow&rdquo taste, which makes it &ldquoincredibly versatile&rdquo and &ldquovery open to flavor.&rdquo

Israeli chefs, he adds, have had a key role in helping push the vegetable forward as Israeli food started trending in New York. &ldquoAnd it coincides so nicely with the sort of plant-focused, vegetable-forward outlook that so much of the North American food scene has been taking,&rdquo he says. &ldquoIt all seems to be coming together so nicely, and now cauliflower finds itself at the center of the party.&rdquo

Yoskowitz also points out that cauliflower has assumed a functional role for gluten-free and other low-carb diets. Supermarkets in the United States now sell bags of &ldquoriced cauliflower,&rdquo a side dish alternative to rice, and some pizza restaurants have even introduced cauliflower crusts to satisfy the cravings of customers with celiac disease. &ldquoYou could have cauliflower in so many different aspects of the meal,&rdquo says Yoskowitz. That&rsquos how &ldquothe cauliflower has remained an important dish whereas kale has faded.&rdquo

The &lsquoKing of Cauliflower&rsquo

It would be difficult to talk about cauliflower without mentioning Israeli celebrity chef Eyal Shani. His World Famous Baby Cauliflower, as the dish is called on the menu of his Miznon restaurants, has captivated diners and food critics worldwide, earning him the title &ldquoKing of Cauliflower.&rdquo

Since he opened his first New York eatery in January 2018, local food sites and publications have raved about the dish: a cauliflower that fits in one hand, boiled, smeared with olive oil, and then oven roasted in its green leaves with a dash of sea salt, served wrapped in parchment paper.

Although he is credited for much of the cauliflower craze, sitting at his Miznon North restaurant on the Upper West Side, Shani admits the idea wasn&rsquot originally his but that of his business partner, Shahar Segal. &ldquoOne day he invited me for lunch at his house,&rdquo recounts Shani. &ldquoI get there and I ask him, &lsquoWhat did you make?&rsquo He answered nonchalantly: &lsquoOpen the oven.&rsquo&rdquo

Eyal Shani embracing baby cauliflowers at his Miznon North restaurant in New York. Danielle Ziri

&ldquoI open the oven. I see a whole golden cauliflower standing there like a crown that belongs in the Kingdom of Heaven or something,&rdquo he recalls. &ldquoI look at it and my heart starts pounding. And in that moment I understand everything: I understand that I&rsquom not the guy who found this. I understand that if I was given another two weeks, I would have come up with it &mdash I was very close to finding it. But Shahar was the first to do this, and I felt tremendous jealousy.&rdquo

But Shani also understood in that moment that although Segal had invented the dish, he didn&rsquot know &ldquohow to put a period at the end of this sentence&rdquo &mdash how to give it the final touches needed to take it beyond &ldquobeginner&rsquos luck&rdquo to something that can be replicated for a restaurant. &ldquoIt&rsquos the eternal question of who is the inventor: the person who created something, or the one who put the period?&rdquo he asks rhetorically. &ldquoI think the person who put the period and says &lsquoEureka!&rsquo is the inventor.&rdquo

The baby cauliflower used by Shani is not commonly sold in grocery stores. It is harvested after about only three months in the field. &ldquoIf you add two more weeks you get something double in size,&rdquo he explains. &ldquoSo for the industry it&rsquos more lucrative to wait.&rdquo Shani&rsquos cauliflowers are especially harvested at their smaller size at a local farm. In Israel, he buys about 17,000 cauliflowers a month from a farmer who produces them for his restaurants, where it is an extremely popular dish.

In the kitchen of Miznon North, Shani unwraps the cauliflowers carefully and places them in a tank of boiling water for about 7 minutes, enough time for them to soften without breaking apart. When they come out, the cauliflowers are dried &mdash and then comes the most challenging step: oiling.

&ldquoIf you put too little oil you are basically putting a dry product into the oven, and when the heat touches a dry product it gets these bad smells &mdash like a fishiness,&rdquo explains Shani. &ldquoIf you put too much oil, you&rsquoll fry it.&rdquo

Eyal Shani puts cauliflower into the oven at Miznon North in New York. Danielle Ziri

So what is the exact amount of oil to put on a baby cauliflower? Shani says the answer is still unknown. &ldquoIf you use a bottle to drizzle it, or a brush, it doesn&rsquot get to the right amount of oil,&rdquo he says. &ldquoBut I realized that my cooks, when we started doing this, they make an unnecessary movement on the cauliflower: They hug it with their hands &mdash a sort of display of affection to the cauliflower like you would do to a dog or a cat or even a baby.&rdquo

Shani massages the olive oil into the cauliflower with a gentle hugging touch, much like serum is meant to be applied to the skin. According to him, people have a natural instinct for knowing exactly how much olive oil to leave on their hands at the end of the process.

The roasting takes place in a bread oven at a very high temperature, until the baby vegetable is slightly burnt on the surface. Although it looks rough from the outside, the dish can be easily dug into with a spoon and the texture is surprisingly buttery.

A vegetable alternative to meat

&ldquoFrankly, I spent a lot of time in Israel over the years and until Eyal Shani and Miznon kind of made this whole roasted cauliflower into this whole trend, I don&rsquot remember cauliflower being that pervasive,&rdquo Yoskowitz says. According to him, Shani&rsquos cauliflower has a &ldquowow factor&rdquo that makes it special: &ldquoThere is something so shocking about seeing a whole head of cauliflower roasted and cooked this way. It&rsquos beautiful, it&rsquos stunning. Eyal Shani, if anything, understands the theatrical nature, the drama of eating.&rdquo

&ldquoGetting a whole head of roasted cauliflower, it makes it feel like you&rsquore eating something substantial, you&rsquore not just eating a vegetable side,&rdquo he adds. &ldquoIt makes it something that is a centerpiece of your meal.&rdquo

For Shani, the cauliflower is nothing less than an animal. &ldquoThe first understanding I had was that the cauliflower resembles a head, a brain,&rdquo he says. &ldquoIt&rsquos like I&rsquom selling the head of an animal without having killed one: It&rsquos a win-win.&rdquo

He expands on his theory: &ldquoWhen a woman sits at a table and eats or serves food, she behaves very differently than a man who eats or serves food. Women are very generous at the table: They divide their food between friends or family. With men, you don&rsquot see this generosity. You see it in only one situation: when a chunk of meat arrives to the table.

&ldquoThen, the man begins to divide it between the people. It&rsquos about control, about ego. But I noticed that when I put a whole cauliflower on the table, the man gets up and cuts it up for his friends: He treats it like meat. To me, that was the biggest win.&rdquo

Greatest impact

&ldquoThere is also something about cutting up vegetables that are served to you whole that also feels more like you&rsquore eating a meat entrée,&rdquo adds Yoskowitz. &ldquoThere is an element of bringing in the experience of eating meat, and vegetable-forward chefs are really trying to think about that without having to resort to the fake meat alternative.&rdquo

Yoskowitz believes the cauliflower has &ldquotransformed how we think of vegetables it really makes us take vegetables more seriously. I think that&rsquos what Shani really accomplished, that&rsquos the greatest impact he&rsquos had.&rdquo

Shani&rsquos cauliflower and the use of the vegetable by many Israeli chefs in New York has been warmly received by restaurant goers and food critics alike. In fact, every day Shani receives countless direct messages on Instagram from people who send him pictures of their homemade versions of the dish. &ldquoI knew it was a universal language,&rdquo he says with a smile.


New NYC Restaurants Opening This Fall

8/24/16 By Devra Ferst

Ready to have your most delicious season ever? Check out the rest of our Fall Preview to get dialed in to the best restaurants, cookbooks and more.

New York’s restaurant scene has taken some flack lately (even from us), but this fall, a massive batch of restaurants is poised to open from proven chefs and restaurateurs in unconventional neighborhoods: We’re talking an April Bloomfield steakhouse on the Upper West Side and a Tom Colicchio restaurant in FiDi. And a wave of Japanese restaurants that’s been waiting to crest on New York’s shores will finally start its arrival with the opening of ramen cult favorite Ichiran and an outpost of udon specialists TsuruTonTan.

Meanwhile, one of the city’s most beloved restaurants, Union Square Cafe, will return to us all, just a few blocks away from its original home—with a newly added side project we’re excited about.

Hope you’re hungry for fall. Here’s what’s on the menu.

Union Square Cafe 2.0: Danny Meyer’s iconic Union Square Cafe has been out of commission for several months while the team moved the glassware, plates and that iconic neon sign a few blocks away to the restaurant’s new home, which has a larger kitchen, room for a dedicated bakery, a private dining room and an adjacent space called Daily Provisions that will sell coffee, breakfast, rotisserie chicken and salad, and ultimately transition into a dining room where chef Carmen Quagliata will offer a nightly tasting menu. Keeping in line with Union Square Hospitality’s approach to tipping, gratuity will be included in all of the bills.

TBA by Dan Kluger: Kluger, who helped put ABC Kitchen on the map of culinary powerhouses in New York City, has been working on his own project for more than two years. Finally, this fall, diners will be able to get a taste of his greenmarket-focused cooking downtown.

White Gold: April Bloomfield and Ken Friedman are headed uptown for their butcher shop and restaurant, a casual steakhouse where steaks and vegetables sides are order à la carte. There will also be hot dogs, charcuterie that’s made in-house and—since the restaurant is open in the mornings𠅋reakfast sandwiches. In place of a Bloomfield signature burger, there will be her take on the bodega classic chopped cheese.

Italienne: Jared Sippel, who cooked at Colorado’s acclaimed Frasca Food and Wine and San Francisco’s Quince, moved to New York to work at Brooklyn Fare in Manhattan, but that restaurant never came to fruition. Now Sippel is opening his own restaurant focused on Northern Italy and Southern France. There’s a tasting menu-only dining room in the back and a more casual spot up front, which will serve an à la carte menu and small plates.

Nur: Israel-based chef and restaurateur Meir Adoni is teaming up with Gadi Peleg from Breads Bakery to open a modern Middle Eastern restaurant in prime Flatiron called Nur (meaning “light” in Hebrew and 𠇏lame” in Arabic) in October. The team promises to reinterpret street food from the region in a more refined way.

abcV: This vegetable focused restaurant from Jean-Georges Vongerichten had an elephant-esque gestation period (it was first teased in 2013 under another name). Now the team says it’s finally ready to make its debut. The 75-seat restaurant, right around the corner from ABC Kitchen, will serve vegan and vegetarian fare morning to night, as well as to-go. With any luck, it will be slightly easier to get into the mothership.

Fowler & Wells: The Financial District isn’t generally thought of as a dining destination, but that’s starting to change with the help of chefs like Tom Colicchio, who is opening a restaurant and bar in the refurbished 1883 building on Beekman Street. Colicchio and executive chef Bryan Hunt are taking inspiration from the fine dining restaurants from New York’s past—think beef Wellington and lobster thermidor made for the 21st century. The team is also operating The Bar Room, a cocktail bar at the base of the building’s nine-story atrium.

Augustine: King of the New York brasserie Keith McNally is opening an all-day restaurant in the Beekman downtown. The restaurateur has remained tight-lipped about the project, but the hotel’s website promises French classics made a touch lighter—think rotisserie and grillades. McNally’s a master of bringing France to New York, so expect a seriously French vibe.

Photo: Courtesy of Ichiran

Ichiran: In Japan, the ramen makers at Ichiran have a cult following. The restaurant specializes in tonkotsu, or a rich pork-based ramen with varying levels of chile oil added to the bowl, which can turn it red. The restaurant’s also known for its private dining carrels called ajishuchu, where phones are a no-no, so that all attention can be place on the bowl in front of you. And the team’s not taking any chance on ingredients, opening a 12,500-square-foot production facility right next door, ensuring the team can churn out 1,000 bowls of ramen a day.

Lalo: Regulars at El Rey have missed Gerardo Gonzalez, the chef whose inventive vegetable cooking made the tiny café a popular dinner destination. He left in April to start his own project, which makes its debut this fall in what was once the Chinatown karaoke bar Winnie’s. Gonzalez calls the food at his new spot “hippie Chicano” in an interview with Grub Street. Expect everything from a smoked sable scramble to mofongo to house-made tortillas with carnitas.

Harvey: Adam Leonti, whose name diners might recognize from Vetri in Philadelphia and locally from his project, Brooklyn Bread Lab, is opening his first solo restaurant in The Williamsburg Hotel. Of course, there will be lots of breads, pastas and grains worked into dishes like taleggio ravioli in vincotto with porcini dust and saffron risotto with hearts of palm and sunchokes.

Empellón: Alex Stupak has always been a downtown chef—he owns three restaurants south of 14th Street𠅋ut he’s headed to Midtown for his biggest project to date. Earlier this year, Stupak told us, "It’s aiming to be our mothership, so to speak." He’s promised that it will be a bit more refined than his Downtown spots, but he doesn’t envision it to be fine dining.

Harold’s Meat + Three: Harold Moore, who once helmed the much-missed Commerce, returns to the kitchen with his Southern-inspired meat and three spot. He’s updating the concept and cooking mains over a wood-fire grill to order, Grub Street reports. Expect crab au gratin and beer-can chicken. There will also be rice six ways, potatoes seven ways and a salad bar to round things out.

Ample Hills Creamery at DeKalb Market Hall | Photo: Miachel Breton

Made Nice: Daniel Humm and Will Guidara, the gents behind Eleven Madison Park and The NoMad are getting into the casual dining scene with this spot. Prices for dishes, which will change with the seasons, will top out around $15. There will also be a host of house-made sodas.

A/D/O: Claus Meyer, the Danish restaurateur who helped found Noma, didn’t come to New York to open one small restaurant. He’s already opened Agern and the Great Northern Food Hall in Grand Central. Next up is a restaurant in design incubator in Greenpoint with Aska’s Fredrik Berselius, Grub Street reports. Once open, the space will function as a café during the day and a casual restaurant in the evening.

Leuca: Andrew Carmellini’s newest restaurant plans to channel coastal southern Italy at Williamsburg’s very modern-looking William Vale Hotel. The menu’s still under wraps, but the kitchen has a wood-fired oven, so expect the dishes to have a modern rustic feel to them.

DeKalb Market Hall: Foragers Market founder Anna Castellani is aiming to make this Downtown Brooklyn market feel a bit like the Brooklyn take on L.A.’s hit Grand Central Market. That means there’s a mix of classic New York vendors, including the first-ever Brooklyn outpost of Katz’s deli, alongside newer favorites like Ample Hills ice cream and Vietnamese spot Bun-Ker. The market will be home to 40 vendors, so there should be something for everyone.

TBA by Seamus Mullen: Brooklyn Heights has long struggled as a restaurant neighborhood, but Tertulia’s Seamus Mullen may be able to help that once he opens his restaurant at the 1 Hotel Brooklyn Bridge late this fall, Grub Street reports. No word on the concept, but the food will have Mullen’s classic Spanish inflection.

Tim Ho Wan: Dinner at Michelin-starred restaurants often requires months of savings, but there are a few exceptions, including Tim Ho Wan, a Hong Kong-based dim sum chain. The team, led by chef Mak Kwai Pui, is opening in the East Village with some of their signature dishes like rice with Chinese sausage wrapped in lotus leaves and shrimp dumplings. There’s no word yet on exact prices, but a meal here shouldn’t break the bank.

TsuruTonTan Udon Noodle Brasserie: A wave of Japanese-based restaurants is in the process of cresting upon Manhattan right now. Riding that wave is udon specialist TsuruTonTan who has taken up residence in what was the longtime home of Union Square Cafe. The team will serve 35 different udon dishes at any given time, but they will rotate the options regularly including soups, curries and noodles tossed with caviar.

Chinese Tuxedo: While a handful of chefs and restaurateurs around the city are modernizing a number of China’s numerous cuisines, Manhattan’s Chinatown has largely been left out of that movement. Enter Eddy Buckingham (who in another life was Justin Timberlake’s personal mixologist) and Jeff Lam, who will open a modern, two-story Cantonese restaurant in what was once an opera house on Doyers Street.


Double Feature

Walk into April Bloomfield and Ken Friedman's five-month-old restaurant on Manhattan's Upper West Side, and you'll find a glowing case stacked with spectacularly marbled steaks&mdashthe kind you expect from this duo but maybe not from your neighborhood butcher. Further downtown on 19th Street, enter Union Square Cafe, and you'll come across Daily Provisions selling the same hearty loaves of bread served in the restaurant a broccoli melt with Manchego, lemon, chile and garlic during the lunchtime rush and some exceptional maple crullers&mdashif they haven't sold out yet.

Sights like these are becoming more common as a growing number of restaurants are opening with a little somethin' somethin' on the side, be it a bakery, café or butcher shop. In Los Angeles, at Curtis Stone's meat-centric spot, Gwen, it's a butcher counter that doubles as a sandwich destination layering slices of house-made charcuterie like mortadella, prosciutto di Parma and Genoa salami with racily hot pickled cherry pepper spread to be packed up and taken to the office or the beach (see the recipe).

It's easy to look at these endeavors as purely economical: Additional provisions sold during extended hours means chefs are able to foot rising costs. But there's more going on here. For the chefs, it's a chance to experiment with new ideas and support their growing empires. For the rest of us, these side hustles grant access to restaurant-quality ingredients to cook at home or snacks to nibble on throughout the day when these places would typically be closed. It's one more avenue for our increasingly food-obsessed country to get what we've come to expect: the best of the best at all hours of the day.

For Stone, Gwen's butcher shop is a return to his roots. "I've always loved that craft of butchery. It was my first job," he says. Opening the butcher shop also allowed him to age meat the way he wanted&mdashfor steaks, that's sometimes up to 80 days&mdashand source less common proteins, like grouse and woodcock.

The butcher counter at Gwen is stocked with familiar steaks and harder to find proteins. | Photo: Wonho Frank Lee

The counter and restaurant "work totally separately in one sense, but they hold hands constantly," the chef says in his distinct Aussie accent. "I understand why butcher shops become generic. If you buy five or six rabbits and they sit there for a few days, you think about buying them again." But with the restaurant kitchen just a few feet away, they are more likely to be turned into rilettes or a terrine that will appear as a special at the shop or on the dinner menu.

Diners can also stop by with cooking questions, like how to sous-vide a piece of meat, benefitting from the knowledge of both the butchers and the kitchen team, who will even prepare a sous-vide bag with aromatics for customers.

Bellecour's bakery offers sweets, breads and sandwiches. | Photo: Courtesy of Bellecour

For Gavin Kaysen, who recently opened French restaurant Bellecour and an adjoining bakery outside of Minneapolis, his side project allowed him to promote talent from within his team at his first restaurant, Spoon and Stable. "I wanted to help find a space where Diane [Yang] could showcase her talents as a pastry chef," Kaysen says. That space is a 250-square-foot bakery and café that has a line out the door from 7 a.m. until the team sells out of items like the 28-layer crepe cake, salmon tartine, ham and butter sandwiches, and coffee.

"The economics, for sure, is part of it," but it's also a way to let diners who were boxed out of reservations&mdashmore than 1,000 were made within the first 24 hours&mdashexperience what the restaurant is doing, he says, and that includes taking loaves of fresh-baked bread home for a meal.

Back in New York, Friedman was looking at renting commercial kitchen space as his team was struggling to find space within their existing restaurants to break down and grind meat for Bloomfield's legendary burgers. But, "Commercial commissary spaces, that's not something we know how to do," he explains. "[What] we know how to do is restaurants and bars. What if we had the opportunity to combine the two?" That's what he, Bloomfield and their partners, Erika Nakamura and Jocelyn Guest, did with White Gold, which handles the butchery for nearly all of the team's restaurants.

Nakamura and Guest sell familiar cuts of meat like a bone-in New York strip, as well as flank and hanger steaks, at the butcher counter and make sure nothing goes to waste by having the kitchen prepare lesser-known pieces like a velvet cut that may require a more skilled hand.

The crullers at Daily Provisions go fast. | Photo: Liz Clayman

Just like at Gwen, shoppers have the added bonus of access to a skilled group of cooks for culinary wisdom. "They're basically saying . . . we love meat, and we're really good at it," Sam Lipp, the director of operations at Union Square Cafe, says about the White Gold team. "Why not share that with our neighbors and community?"

Speaking about Daily Provisions, Lipp says there's "a constituent of people who love our food but don't have the hour. They have a half hour," he says. But "they get a little taste of what we're doing." And they get to take it home.


Italy produces more artichokes (carciofi) than any other country in the world, and Italians have enjoyed them in myriad delicious ways for centuries. From antipasti and salads to pasta and even the amaro Cynar, an artichoke-based digestif, carciofi are a versatile and celebrated ingredient in Italian cuisine.

Among the most well-known Italian artichoke dishes are several classics from Rome, where the seasonal vegetable is particularly important to local food traditions and the quality of the carciofi grown in the surrounding countryside is excellent, explained Fabio Parasecoli, Professor of Food Studies at NYU and a native Roman. Surely if you’ve been to the Eternal City in the spring, and/or follow any Rome-based foodies on Instagram, you’ve seen the gorgeous mounds of artichokes displayed in the markets and outside of restaurants.

In the US, chefs often use domestic artichokes in traditional Italian preparations, as well as reinterpretations of regional favorites and innovative plates that showcase the vegetable’s beauty and flavor. Here are four of our top picks for Italian restaurants serving up amazing artichoke dishes in NYC.

The Leopard at des Artistes
At the elegant, historic Upper West Side treasure The Leopard at des Artistes, chef Jordan Frosolone currently offers two weekly specials featuring artichokes. The first is a wonderfully fresh and bright salad consisting of fava beans, baby artichokes cooked in wine and lemon, chunks of young Pecorino Toscano, parsley, mint, and verdant extra virgin olive oil from Umbria. He describes the second as emblematic of Sardinia, made with farro pasta, lobster, artichokes, and bottarga, the dried, cured fish roe considered a delicacy from that island. The combination of the sweet lobster meat and the slightly bitter artichokes topped with the grated bottarga makes for a richly flavored yet still light primo piatto.

The Leopard at des Artistes: Artichoke, Lobster, and Bottarga pasta

Norma Gastronomia Siciliana
Norma chef and owner Salvatore Fraterrigo recalls eating artichokes in many different ways when he was growing up in Trapani on the west coast of Sicily. At his restaurant in Kips Bay, he chose to feature a carciofo ripieno (“stuffed artichoke”) that he learned to make from his mother and grandmother. “It’s a very simple, typical Sicilian dish, tied to the cucina povera (“peasant cooking”) tradition of not wasting anything,” said Fraterrigo. Whole artichokes are gently opened, filled with a mixture of bread crumbs, grated Pecorino Romano, parsley, extra virgin olive oil, salt, and pepper, and then cooked slowly in a pot over a low flame. The entire plump carciofo is perfect for sharing, and one of the most popular dishes at Norma.

Norma Gastronomia Siciliana

Bella Blu
Bella Blu has been an Upper East Side fixture for 25 years, and their antipasto of sautéed baby artichokes with pistachio and Parmigiano Reggiano has been a favorite among regulars for almost as long. The chef also makes delicate, decadent fresh ravioli di carciofi tossed in butter and topped with crushed pistachios, and frequently offers a striking special of whole artichokes baked in the oven with olive oil, basil, and mint.

Bella Blu: Artichoke special (cooked in the oven)

Trapizzino
Trapizzini are a relatively recent culinary creation, developed in Rome in 2008 by pizzaiolo Stefano Callegari. The tasty triangular-shaped pockets made with naturally leavened pizza dough are stuffed with classics from cucina romana, and have become a popular street food. At Trapizzino’s only US location on the Lower East Side, don’t miss the trapizzino filled with carciofi alla romana, “Roman-style artichokes” cooked with garlic, fresh mint, white wine, and olive oil. The restaurant also serves crispy carciofi alla giudia (“Jewish-style artichokes”), deep-fried baby artichokes with lemon, as an antipasto. [cover photo by Trapizzino]


Business Is Hot, but the Vibe Is Cool

WALL STREET has the jitters, but the New York restaurant industry has yet to stop riding its long bull market.

Chefs hoping to capitalize on their followings, like Ed Brown of the Sea Grill in Rockefeller Center and John Fraser of Compass, are opening their own places — Eighty One and Dovetail on the Upper West Side. Others, like April Bloomfield of Spotted Pig and Adam Shepard of Lunetta in Brooklyn, are out to fortify their reputations by expanding their holdings.

With Sam Mason at Tailor and Jehangir Mehta at Graffiti, imaginative pastry chefs who have brought a new kind of excitement to the end of a meal are opening small restaurants that give pride of place to desserts as well as savories, cementing a trend that began about a year ago.

Restaurateurs who have graced New York with some of its grander dining experiences are lavishing attention on drinks. Gray Kunz’s new venture will emphasize cocktails and the food to go with them. Wine bars are more abundant than ever, with new wine-focused ventures from Daniel Boulud, Alain Ducasse and Marco Canora.

Seasonal American menus predominate, but the city’s taste for new cuisines will expand to Africa, which is being given an attention-getting venue at Marcus Samuelsson’s Merkato 55 in the meatpacking district. And Lebanese food will move into a grand setting in the Flatiron district with the opening of Ilili.

Yet the most striking feature of the new season may be not what it offers, but what it doesn’t: Formality.

Imagine a crop of new restaurants without even one that strives for the high-gloss grandeur represented by Gordon Ramsay at the London last year, Del Posto the year before, or Per Se the year before that. Instead, plans are afoot to eventually bring burgers with Daniel Boulud’s brand to the Bowery.

All around town, bare tables have shed snowy linen, customers’ shirttails are hanging out as ties and jackets are left in the closet, flip-flops replace Ferragamo, and an assortment of small plates of food, often shared, fills in for traditional three-course dinners.

Even hotel dining is no longer the bastion of gleaming silver, tuxedoed waiters and elaborate folderol. In his new venture in the ornate Beaux-Arts palace of the St. Regis, Alain Ducasse said, he expects to set a very different tone than he did in 2001 when he opened in the Essex House. “In six years, style and expectations have changed,” he said. “You cannot present the same degree of formality.”

Where his restaurant in the Essex House was gilded, the décor at Adour, which will open in late fall, is merely silver. It will be in full view of the hotel’s Astor Court lobby restaurant, and will have a tiny bar with four seats and a small lounge near the entrance with a pared-down menu so a bite to eat instead of a three-hour dinner will be an option.

After years at the overwhelmingly formal Lespinasse, when Gray Kunz finally opened his own place in the Time Warner Center in 2004, it was more or less a brasserie. In a few weeks, he will move further away from old-fashioned trappings when he opens Grayz, a cocktail lounge with private party rooms in Midtown.

Of course, it would be premature to write an obituary for elegance based on a single season. A few chefs still want to present their cooking in settings they believe befit their seriousness. But they are becoming scarcer by the minute. The death of Brooke Astor of the white kid gloves may turn out to be a potent symbol of the end of an era.

“The upscale stuff, it’s not what people want any more,” said Drew Nieporent, who was among the first to appreciate and exploit the downtown vibe when it began to resonate 20 years or so ago, and who, it must be said, has been disparaging fancy fine dining for years.

The Zagat survey of New York restaurants that will be released next month will include many fewer places that Tim Zagat, the book’s publisher, said he would call “impressive” than in the past. “Almost all the formal high-end restaurants are gone,” Mr. Zagat said. “Now it’s much more fun and young and hip.”

Mr. Zagat attributed the change to a generational shift. “The people who are eating out every day, lunch and dinner, are all young, and they’re looking for a different kind of experience,” he said. “They don’t want fine dining in the classic sense. They just don’t eat the same way. They don’t dress the same way.”

An extreme version of this view is in a new book “The Death of the Grown-Up” by Diana West (St. Martin’s Press), in which the author observed that parents behave like their children and dress in the same outfits. She argues that this generation, which subverts traditional values, has been disastrous for Western culture. It has not been good for dress codes in restaurants.

Certainly, if you are Daniel Boulud or Jean-Georges Vongerichten and want to expand your empire, you do not replicate your first-class establishment. You open a DB Bistro, or a Spice Market. In other words, you dress down and broaden your market.

And if you are Laurent Tourondel, you create a brand that is called BLT — it’s not KFC, but it defines your places as accessible and easy to enjoy. This brand does not showcase your formal French training as directly as in a restaurant with haute-cuisine ambition.

The tables at his latest, BLT Market, have paper mats — in the Ritz-Carlton hotel, no less. Mr. Tourondel and other seasoned restaurateurs may be put off by the high cost of formality. Mr. Kunz said that setting up a fine-dining restaurant requires “a much higher expense — the china, the glass, it’s just really, really expensive.”

Sandy Chilewich, whose woven vinyl placemats were introduced in 2000, expects to sell 300,000 of them this year to restaurants around the world.

And then there is rent, which is always a challenge in New York but is particularly punishing at the moment. “The rents have become so high that unless you have a big group you are getting priced out of the market,” said Leslie Siben, a managing director of JDF Realty in New York, which specializes in restaurant real estate. Paul McLaughlin, a partner in Oceana, Molyvos and Abboccato, said he has been looking for new restaurant locations but cannot find any that are not well over $100 a square foot.

Richard Coraine, the chief operating officer of Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group, which owns establishments as diverse at Gramercy Tavern and Shake Shack, estimates that landlords now demand between $50,000 and $75,000 a month for suitable spaces, “compared to half of that 10 years ago.”

In years past, restaurateurs responded to high rents by striking out for new, cheaper neighborhoods. “But the hard thing is I don’t see any undeveloped areas right now,” Mr. Coraine said. “Everybody’s discovered the meatpacking district.” The same goes for the Lower East Side. Even in Harlem the rents are rising fast, Ms. Siben said.

Partly because of the expense of running a restaurant, the decline of elegant dining does not necessarily mean the food will be any cheaper. There has been a certain dumbing-down, as with the appearance of truffle oil everywhere, the culinary equivalent of a Louis Vuitton bag from a street vendor. But no matter what they are cooking, serious chefs do not want to compromise on ingredients.

Jennifer Baum, a publicist whose company, Bullfrog & Baum, handles restaurants, including the BLT chain, said that downscaling is not about inexpensive dining. “You’re wearing jeans and it can still be a couple of hundred dollars a person by the time you’re done,” she said.

And this season, established chefs and restaurateurs are offering more choices with less pretense than ever. So wear those Armani jeans out to dinner, if you wish, but remember to bring plenty of money.